Antonino Cannavacciuolo: “ een persbureaukeuken gebaseerd op te gaar ideeën ”
Antonino Cannavacciuolo: “ een persbureaukeuken gebaseerd op te gaar ideeën ”

Video: Antonino Cannavacciuolo: “ een persbureaukeuken gebaseerd op te gaar ideeën ”

Video: Antonino Cannavacciuolo: “ een persbureaukeuken gebaseerd op te gaar ideeën ”
Video: Discover the MICHELIN Guide restaurant selection in Italy for 2023 2024, Maart
Anonim

"Het hoogtepunt is emotie": zelfs als hij de Pulitzer voor de titel niet wint, het nieuwe boek van Antonino Cannavacciuolo is al een van de bestsellers voor koken op Amazon.

En dan te bedenken dat het pas een paar dagen geleden uitkwam (voorzichtig, beste dokter Mozzi, die al maanden op het podium staat, zonder dat wij gewone stervelingen kunnen weten waarom).

Cannavacciuolo, geboren in Vico Equense (NA) in 1975, afgestudeerd aan de plaatselijke hotelschool in 1994, stage in Frankrijk aan de Auberge dell'Ill in Illhaeusern, keerde terug naar Italië in het restaurant van het Grand Hotel Quisisana in Capri voordat hij het overnam in 1999 het restaurant van Hotel Villa Crespi in Orta San Giulio aan het Ortameer (twee Michelin-sterren, in 2003 en 2006), om het Cannavacciuolo Cafè & Bistrot te openen, een locatie met drie verdiepingen met een terras met uitzicht op Piazza Martiri della Libertà, grenzend aan de legendarische Coccia Theater in Novara, en om op televisie te landen met Cucine da Incubo en Masterchef 5, is de nieuwe koning der koks: Geef hem een met kalksteen ingelegde kraan en hij zal hem in goud veranderen.

Omdat? Wanneer gebeurde het dat onze Antonino degene werd die altijd wint?

Sinds wanneer begon de massieve figuur van de chef-kok uit Campanië zelfs die figuur te overschaduwen die zo werd geprezen door het vrouwelijke publiek genaamd Carlo Cracco?

Dit alles tot gisteren, toen Camillo Langone hij stortte zijn felle proza uit over de grote kok die straalt als een ster:

"Dat van Cannavacciuolo is een televisie- en persbureaukeuken, gebaseerd op overgekookte ideeën zoals de combinatie van Noord en Zuid waaraan de agnolotti del plin met Napolitaanse ragù te danken zijn, op clichés als "tussen innovatie en traditie", op trombonaggini die objectief gezien is de "symfonie van verrassende geneugten voor het gehemelte".

Waar verwijst het naar? het artikel verscheen gisteren in Il Giornale? Bij een recente maaltijd genuttigd door de schrijver, een bekende gastronomische pen, precies bij Cannavacciuolo Café & Bistrot, misschien wel de plek die Cannavacciuolo de grootste hoofdpijn bezorgde, inclusief een paar van onze beoordelingen.

Niet tevreden Langone richt zich op de prijzen van de plaats, niet precies in lijn met de definitie van bistro:

"Voorgerechten en voorgerechten kosten gemiddeld 15 euro, de tweede ook 24 euro zoals bij ossenhaas in broodkorst en Nebbiolo-saus".

En het artikel besluit met het verhogen van de dosis:

"In tegenstelling tot groot en dik zijn, dikbuikig en bebaard en met viriele, dreigende messen pronken, doet Cannavacciuolo niets anders dan het vrouwelijke woord 'emoties' misbruiken: op de website, in de titel van het nieuwe boek dat zelfs door Einaudi is gepubliceerd, overal. Een concept dat zelfs niet tot uiting komt in de gerechten, allemaal goed uitgevoerd (behalve de oudere Luciana-octopus) maar vaak zo delicaat dat het zwak is, waarvoor je alleen maar onbewogen kan blijven ".

Zware kritiek voor een chef-kok die de ononderbroken overgang van het ene project naar het andere misschien heeft afgeleid van de oorspronkelijke core-business, namelijk de keuken.

Bovendien, juist aan de vooravond van de heropening van het restaurant Villa Crespi, zijn hoofdbedrijf, waar een lange bouwplaats alles op zijn kop heeft gezet met onderhoudswerkzaamheden die worden beschreven als open-hartoperaties.

Wie weet wat de driehonderd die bij Villa Crespi geboekt hebben voor het eerste openingsweekend zullen denken bij het lezen van het artikel van Camillo Langone.

Aanbevolen: