Er is maar één woord om een gids te definiëren die geen sterren geeft aan de Arme Duivel: nutteloos
Er is maar één woord om een gids te definiëren die geen sterren geeft aan de Arme Duivel: nutteloos

Video: Er is maar één woord om een gids te definiëren die geen sterren geeft aan de Arme Duivel: nutteloos

Video: Er is maar één woord om een gids te definiëren die geen sterren geeft aan de Arme Duivel: nutteloos
Video: Veel reacties op gepeste Quaden: is het nou echt of nep? 2024, Maart
Anonim

-Stelling. Lees opgelost en ontspannen, dit is niet het gebruikelijke verhaal tegen restaurantgidsen. Het zal zijn dat ik ze graag lees, natuurlijk niet allemaal en in ieder geval onder voorbehoud. Om nog meer te zeggen, ze houden me gezelschap tijdens dagelijkse lichaamsfuncties, en begrijp me niet verkeerd. Ik koop de Espresso-gids omdat ik het geloofwaardig vind, ik kocht de Gambero Rosso-gids voordat ik om verschillende redenen moe werd, nooit de mythologische gids rouge Michelin aanraakte: een driester binnengaan is spannend, uitgaan na betaling, minder, en de sterren zijn ze tellen ook goed in boekhandels. Ik praat niet over Osterie d'Italia van Slow Food vanwege belangenverstrengeling, ik werk met ze samen, ik volg ze als het evangelie en dat is alles. -Einde premisse

En zo kwam het dat na het lezen van wonderen (Caffarri, Passione Gourmet en Cortese), de dag voor mij aanbrak in de Osteria del povero devil in Torriana. Je oude 60's die bereid zijn te betalen voor counseling is een sociaal geaccepteerd excuus. 2 uur auto zorgen vooral voor de terugkomst en de Tom Tom zegt "aankomst" als je in een bewoond centrum bent maar zonder inwoners of bordjes. Ik vind het opdringerig om foto's te maken in het restaurant en geef de voorkeur aan een afgelegen tafel terwijl ik fotografeer om gerechten met een lange ondertitelachtige smaak te onthouden.

Zo zijn er de degustatiemenu's "Terug naar de toekomst" vanaf 55 euro en "De keuken van de zee" aan 65 euro, plus diverse gerechten tussen 15 en 20 euro. Maar vandaag is een feestje, ik ga met de top van het assortiment, "Tipico terrestre": 10 verrassende uitweidingen vanaf 85 euro.

Fausto “il baffo” Fratti inspireert mij meer dan een uitgebreide wijnkaart maar zonder index, en nooit combineren met 5 glazen en gratis opwaarderen voor 35 euro was toepasselijker. We zijn niet bij Enoteca Pinchiorri en genieten zijn "kleine" wijnen, voor de meesten onbekend, zoals Gheppio di Bragagni (een ongefilterde witte Trebbiano Ravenna IGT), Ageno de La Stoppa, een oranje wijn (gemacereerd wit) uit Piacenza ze waren zo rond en Valentini's kers, de losse. Dit is om het territorium met persoonlijkheid voor te stellen, de rest is onzin.

Afbeelding
Afbeelding

Vlees en vis wisselen elkaar af met zeldzame inspiratie. De aangebraden inktvis met zijn zwarte, crème van bonen en pelargonium is het eerste gerecht op de lijst van degenen die de reis waard zijn, totdat de risotto met tomatenwater, zure boter en lavaszaad arriveert om het pasgeboren gedeelte te dopen "om te onthouden tot het veld". Een ogenschijnlijk anoniem gerecht als een witte risotto, zonder iets. Nou, ik vind het moeilijk om de smaak te beschrijven, de esthetiek is nul, de smaak is alles.

Afbeelding
Afbeelding

800 gerechten gemaakt in 4 jaar, menu dat verandert met een gênante snelheid. Ik twijfel of ik blij moet zijn met de mogelijkheid om altijd iets nieuws te vinden of ongelukkig omdat het kan gebeuren dat de schotel-bliksem niet meer op het menu staat. Er moet een greatest-hits-menu worden toegevoegd, zodat een chef als deze zijn kikkererwtenpuree (Fulvio Pierangelini docet) niet in brand laat drukken op de heilige teksten is onaanvaardbaar. De ui in 4 consistenties is dus een te simpel en ingenieus gerecht om iedereen tevreden te stellen. Het is beter zo.

Afbeelding
Afbeelding

Wordt lofprijzing een litanie? Ik wil je niet vervelen, maar al die duif is een schreeuwend spul, met een zeer malse bloederige borst, een koninklijke crème waar je voor meer zou kunnen doden, en wat maakt het uit als de ravioli niet in lijn was met de perfectie van de rest.

Afbeelding
Afbeelding

De voortgang van het diner is constant, de onneembare hoge tonen zijn de brandstof voor een gerecht dat het gaspedaal niet indrukt. Talent is ook de moed om je instinct te volgen, wetende dat bepaalde dingen zullen overtuigen en andere minder. Samen met een "groenblijvend" dessert (dragon, chartreuse en aromatische kruiden) waar zelfs de meest onbeschofte mannen van gaan tjilpen, komt de chef aan tafel. En het is allemaal duidelijker.

Afbeelding
Afbeelding

Pier Giorgio Parini is een jonge maar al ervaren kok, met een stevige hand. Dit is zijn leefgebied, hij is geboren en woont een paar kilometer van de Arme Duivel. Hij heeft een verlegen blik, een rustige maar stevige stem, je vraagt hem naar de "chef van het jaar"-prijs die de Espresso-restaurantgids voor 2011 hem heeft toegekend, en hij maakt zich bijna zorgen dat de bezorging op donderdag zal gebeuren en niet op woensdag, sluitingsdag voor restaurantploeg. Pure menselijkheid, handel en veel werk voor deze jonge man, verzorgd door twee vriendelijke en nuchtere gastheren.

Afbeelding
Afbeelding

Dit is het, geloof of geloof niet. Leg me nu eens uit wat het nut is van een Michelin-achtige gids die de Arme Duivel zo afwijst, zonder het geluid van trompetten of sterren. "Laten we er niet over praten, maar kijken en voorbijgaan", schreef Dante in de Divine Comedy, niet Luigi Veronelli. Altijd Hell-dingen, natuurlijk.

Aanbevolen: